Когда по трассе проносится мотоцикл, многие представляют скорость, риск и адреналин. Но для жителя станицы Северской Николая Титова мотоцикл – это, прежде, всего свобода, путешествия и возможность увидеть мир совсем иначе, чем из окна автомобиля.

Всё началось с мопеда

Любовь к двухколёсной технике появилась у него ещё в детстве. Николай вырос на улице Западной. Когда учился в третьем классе, по соседству жили два парня постарше. У них были популярные в то время мопеды «Рига». Сначала мальчишку катали, потом научили управлять техникой, а позже и самостоятельно её ремонтировать. В те годы ни интернета, ни обучающих роликов, ни специальных книг практически не было. Осваивать  приходилось самостоятельно. Так началось увлечение, которое осталось с Николаем на всю жизнь.

Первым собственным мотоциклом стал легендарный «Минск». Тогда парень получил права и понял, что мотоцикл требует серьёзного отношения.

— Это опасное транспортное средство, поэтому на дороге нужно думать не только о себе, но и обо всех вокруг, — говорит он.

После школы Николай работал трактористом в колхозе «Заветы Ленина». Заработав деньги, сменил первый мотоцикл на чехословацкую «Чезет». Затем была служба в армии в Нижнем Новгороде в автобате. Опыт общения с техникой пригодился и там. После армии жизнь шла своим чередом, но любовь к мотоциклам у нашего героя не исчезла. Один мотоцикл сменял другой, рос опыт, появлялись новые знания и навыки.

По словам Николая, современный туристический мотоцикл стоит недёшево. Сегодня он ездит на Honda CRF1000 Africa Twin, предназначенном для дальних поездок по самым разным дорогам.

— Это именно тот вариант, который подходит для путешествий. Комфортный, надёжный, позволяет проехать туда, куда автомобиль просто не доберётся — по лесным дорожкам, просёлкам, горным маршрутам, — говорит мотоциклист.

Километры впечатлений

Николай Титов признаётся, что никогда не был поклонником высокой скорости.

— За что люблю мотоцикл? За ощущение свободы. На нём видишь гораздо больше, чем из окна автомобиля.

Машина для него остаётся лишь средством передвижения из точки А в точку Б, тогда как каждая поездка на мотоцикле превращается в маленькое путешествие. Особенно ярко это ощущение раскрылось в последние годы. С 2017 года Николай начал регулярно отправляться в дальние поездки. Первым большим открытием стал Крым. За несколько лет он объездил полуостров вдоль и поперёк. Некоторые сезоны выдавались настолько насыщенными, что за лето удавалось совершить по несколько поездок.

Со временем география путешествий расширилась: Абхазия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная и Южная Осетия, Ингушетия. Николай вспоминает бескрайние маковые поля Крыма, цветущую лаванду, запах которой разносится на многие километры, снежные вершины Кавказа и ледники Эльбруса. Одним из самых красивых мест он считает дорогу из Кисловодска в урочище Джилы-Су. Этот маршрут проходит через Долину Нарзанов и открывает захватывающие виды на горные хребты.

Особенно тёплые воспоминания у Николая Титова остались о жителях Кавказа.

— В Осетии очень доброжелательные люди. Мы просто остановились, а к нам подъехали местные, всё рассказали, подсказали хорошее место, где поесть. И кабардинцы очень гостеприимные. Всегда помогут.

При этом путешествия для северчанина — это не только километры за рулём. Добравшись до места назначения, он часто оставляет мотоцикл и отправляется исследовать окрестности пешком: поднимается к водопадам, идёт к озёрам и смотровым площадкам. Шумным городам он всегда предпочитал природу.

— В городе постоянно нужно следить за плотным потоком машин. Смотреть, видит тебя водитель или нет, куда он собирается перестраиваться. А в горах и на лесных дорогах можно ехать и любоваться окружающим миром.

Дорога учит помогать

Путешествует Николай обычно вместе с Велерианом Фёдоровым из станицы Азовской и другими друзьями-мотоциклистами. За годы поездок сложился круг единомышленников из разных регионов страны.

Особое место в этой среде занимает взаимовыручка. По словам Николая, мотоциклисты редко проезжают мимо человека, который оказался в беде на дороге. Сам он не раз останавливался помочь другим, а однажды помощь понадобилась уже ему самому после прокола колеса. Незнакомый мотоциклист развернулся и помог справиться с проблемой. За десятилетия увлечения были и непростые времена. Особенно тяжёлыми оказались девяностые годы, когда хорошие мотоциклы и запчасти к ним были большой редкостью. Тогда впервые у него возникли мысли, чтобы оставить своё увлечение. Но любовь к мотоциклам оказалась сильнее. Сегодня Николай работает автомехаником, и свободное время по-прежнему старается посвящать поездкам на своём байке.

Мечта – вокруг Чёрного моря

Есть у него и большая мечта — когда-нибудь объехать вокруг Чёрного моря через Турцию, Грузию и Одессу. А также побывать на Байкале и в Карелии.

По его мнению, молодым мотоциклистам стоит использовать технику не для того, чтобы бесконечно ездить по улицам населённых пунктов.

— Лучше дождаться выходных и отправиться в путешествие. Пусть даже на один день. На море, в горы, на термальные источники. Это гораздо интереснее и полезнее, чем просто ездить кругами по станице.

Особое внимание Николай уделяет безопасности. Он отмечает, что одним из главных причин аварий остаются превышение скорости, несоблюдение правил дорожного движения и невнимательность.

На вопрос, чтобы он сказал людям, которые никогда не ездили на мотоцикле, отвечает:

— Мне их жалко. Они многое потеряли. Такое удовольствие трудно с чем-то сравнить. Это как верховая езда: пока сам не попробуешь, не поймёшь.

Кстати, в юности Николай занимался конным спортом, поэтому это сравнение для него не случайно.

За плечами Николая Титова тысячи километров, десятки путешествий и множество ярких впечатлений. Но каждый новый маршрут для него начинается  с главного – желания увидеть, что же его ждёт за следующим поворотом дороги.

Оксана Драч

Вдохновение для своих маршрутов ищите на портале Путешествуем. рф, который развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Прошлым летом Байкало-Амурская магистраль отметила своё пятидесятилетие. Её строители были героями своего времени. И не удивительно. Предстояло построить железную дорогу длиной в 4300 километров, пересечь одиннадцать рек, горы, леса, болота… Надо было сдвинуть реки и раздвинуть горы. Один из этих героев ‑ Валерий Григорьевич Саврандейкин живёт среди нас. В настоящее время это отличник милиции, полковник милиции в отставке.

Лейтенант милиции Саврандейкин отправился на БАМ в августе 1975 года. В общей сложности он пробыл там 17 лет. На БАМ прибыл лейтенантом, а уезжал полковником милиции.

Сын Валерия Григорьевича вырос достойным человеком ‑ Алексей два года выполнял задачи в СВО. Погиб в ноябре 2023 года. Наша газета рассказала в прошлом году и о жизненном пути старшего Саврандейкина, и о подвиге младшего.

В июле прошлого года чета Саврандейкиных,: Валерий Григорьевич и его супруга Татьяна Николаевна, отправились на юбилей БАМа. Поезд с первыми бамовцами, как и 50 лет назад, формировался в Москве. Но наши герои решили лететь самолётом, который отправлялся из Сочи, а приземлился в Красноярске. По возвращении домой Валерий Григорьевич рассказал о своих впечатлениях.

‑ В Красноярске нас встретил мой бывший однокурсник по школе милиции Володя Чеба. Конечно, было семейное застолье. А на следующий день мы отправились гулять по городу. Красноярск находится на границе между Восточной и Западной Сибирью, на берегах великой реки Енисей. Городу около четырёхсот лет. Всматриваюсь в снимки. Вот православная часовня Параскевы Пятницы, которая находится на вершине горы. Это официальный символ города. Её можно увидеть на банкноте в десять рублей. В часовне я поставил свечку об упокоении сына Алексея… Ещё один символ Красноярского края – железнодорожный мост через Енисей, построенный в 1900 году.

Пожар 1773 года уничтожил весь древний город. Сейчас это красивый современный мегаполис. Следующий день провели у Володи на даче. А потом мы отправились в Нюрингри. Это районный центр республики Саха. Он находится на одной широте с Москвой, на правом берегу реки Чульман, в 820 километрах от Якутска. История основания города связана с освоением богатств Южной Якутии. Среди первых землепроходцев Василий Данилович Поярков и Ерофей Павлович Хабаров. Сейчас это современный город, и будущее у него многообещающее. Здесь я встретился со своими друзьями. Вместе мы представляли интернациональную команду. Это русский казак Иван Иванович Берестовой. Он с Кубани, из Тимашевска. Ему 82 года. Его, единственного из нас, мы называли по имени-отчеству. Остальные по старой привычке обходились без отчеств. Это я, Валерий Саврандейкин, татарин Равиль, азербайджанин Исмаил Мухтаров, ингуш Борис Балаев.

Какое же это чудесное событие – встреча с друзьями юности. Так и хочется процитировать Пушкина: «Друзья мои, прекрасен наш союз!». Все вместе мы на поезде отправились на торжества в Тынду, которые проходили с 6 по 8 июля.

Тында – город Амурской области, районный центр и неофициальная столица БАМа, находится в зоне вечной мерзлоты, окружён таёжным лесом. С эвенкийского на русский переводится как «место, где пасут оленей». В 1850 году горный инженер Павел Аносов открыл здесь первое месторождение золота в реках.

15 ноября 1975 года посёлок стал городом Тындой. Строители БАМа из разных республик СССР обосновались в новом городе, который стали называть столицей БАМа.

Строительство шло быстрыми темпами, и уже в 1979 году первый поезд из Тынды отправился в Москву. А в 1984 году по маршруту Тында-Москва отправился первый пассажирский поезд. В этом же году в городе состоялся слёт всесоюзных ударных комсомольских отрядов. Была начата застройка микрорайона девятиэтажными домами, а в 1986 году в эксплуатацию сданы четыре 16-этажных жилых дома, до недавнего времени бывших самыми высокими зданиями в области.

В Тынде встретились со старым знакомым – Героем Социалистического труда, начальником Главбамстроя Ефимом Владимировичем Басиным, который сегодня возглавляет бамовское сообщество.

Огромное количество народа собралось на наш общий праздник, приехали гости из Москвы, привезли приветственное письмо бамовцам от президента страны. Мы долго ждали этой встречи. И, наконец, пришла пора. Аплодисменты, митинг, речи, многоголосое «ура»… Объятия, улыбки, песни, танцы, воспоминания…

Потом мы отправились в Северобайкальск. Для тех, кто не знает – город в Бурятии. Возник в 1970 годах как рабочий посёлок. Палатки, бараки… Всё как обычно. В 1978 году здесь был построен первый капитальный дом. Ныне его адрес – Ленинградский проспект, 4. Рядом с этим городом вырос посёлок Солнечный.

Сегодня в Северобайкальске находится учебный морской отряд, который готовит для российского флота водолазов и мотористов. Население города – около 25 тысяч человек.

Ещё одна встреча со старым другом. Алексей Кувшинов был оперативником в КГБ, потом служил в МВД. Сейчас он начальник порта в Нижнеангарске. И снова одна неожиданная встреча — с бригадиром бригады монтажников, которая укладывала рельсы от Тынды до Балбухта, Иваном Варшавским.

БАМ – это молодость моя и моих товарищей. Свидание с ней летом прошлого года – бесценный подарок всем нам.

Весной 2024 года путейцы приступили к работе на восточном участке Байкало-Амурской магистрали. Модернизация железной дороги позволит расширить выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. У БАМа сейчас второе дыхание. Я и мои товарищи, стоящие у его истока, приветствуем это строительство и бесконечно рады, что дело, которому мы положили начало, живёт и будет жить века.

Людмила Бухало

Мечта

Класса с шестого я мечтала о прыжках с парашютом. Часто, когда проезжали мимо посёлка Энем по пути в Краснодар, я засматривалась на летевших парашютистов. Тогда там был полигон для прыжков.

И вот, когда я училась в выпускном, десятом, классе, я поступила в Краснодарский клуб ДОСААФ, где готовили к прыжкам. Я ездила на занятия после уроков в школе. Шла на автостанцию и на рейсовом автобусе из Ильского больше часа ехала в клуб в Краснодар. А потом обратно.

О моих поездках знала только мама. Мой строгий папа ничегошеньки не знал. Он бы меня убил! Представляю, что пришлось пережить маме! Она давала мне деньги, а папе говорила, что я на баскетболе и волейболе (я занималась в этих секциях в школе). Я забегала к маме в магазин, она тогда работала в ОРСе на перекрёстке, переодевалась в спортивный костюм, который лежал у неё на работе, брала деньги на дорогу и — бегом на автостанцию.

Мне настолько хотелось прыгать, что все неудобства я выносила легко. Занятия мне очень нравились. Зимой мы учились укладывать парашют, узнавали из чего он состоит, как правильно действовать в воздухе и так далее. А когда потеплело, занимались в Энеме на аэродроме. Там уже укладывали парашюты на столах – специально отведённых местах на земле.

Учились прыгать с тумб с высоты один, два и три метра. Причём прыгали мы прямо вперёд и задом вперёд — то есть становились спиной к краю тумбы и в прыжке старались развернуться. Но усложнялись прыжки тем, что в трёх местах — в щиколотки, колени и между бёдер — вставлялись палочки, прыгнуть надо было так, чтобы ни одна палочка не выпала. Получается, что ноги должны быть максимально сгруппированы, чтобы встретить удар о землю и не поломаться. Это очень сложно, а когда прыгаешь с трёх метров спиной ещё и страшновато. Но я старалась. И когда отобрали «перворазников», которые будут прыгать со спортсменами, из девчонок взяли только меня. Я была счастлива! Я очень старалась.

Но! Мне не суждено было прыгнуть. Рядом с парашютной группой занимались и лётчики на легкомоторных самолётах. И там учился летать мой троюродный брат. Мы случайно встретились, он стоял со своим начальником. На мою беду оказалось, что их начальник — одноклассник моего папы! В общем, папа всё узнал.

Прыжки были назначены на 1 июня как раз в день первого экзамена в школе. Я планировала после экзамена бежать на автостанцию. Выхожу из школы, а меня встречает папа. Он буквально взял меня за руку и повёл в машину. Сказал: «Никаких прыжков!». Моя мечта накрылась медным тазом.

В парашютной секции

Однажды, в 1991 году, когда я училась на третьем курсе факультета филологии и журналистики в Ростовском государственном университете, в главном корпусе увидела объявление о приёме в парашютную секцию РГУ. Я сорвала это объявление, боясь, что если будет много народу, меня не примут в секцию, и с ним пришла на первое занятие.

К счастью, тренировки проходили рядом с нашим общежитием, было очень удобно. Наш руководитель Владимир (к сожалению, я уже забыла фамилии многих парашютистов) принял всех, кто пришёл, сказав, что останутся те, кто выдержит. И он был прав. Сначала мы проходили теорию, изучали свойства парашюта Д-1 5-У, с которым потом прыгали. Это самый простой, практически неуправляемый парашют. Изучали векторы направления ветра и парашюта, на самом деле в парашютном спорте очень много физики и математики. Поэтому девчонкам с физмата легко давались эти занятия. Я же не всё понимала в векторах. Но старалась, аккуратно вела лекции, всё зарисовывала, разбирала. Мне очень нравилось, а главное – мечталось прыгнуть.

Помимо теоретических занятий были и физические тренировки. Здесь очень пригодились мои занятия в туристическом кружке в школе. Наш учитель английского языка Геннадий Александрович Прозоров заставлял нас не только бегать и ходить гусиным шагом, но и прыгать и делать кульбиты через стулья, через несколько человек. Это была хорошая физическая подготовка, которая помогала в походах. Тренировки в парашютной секции очень напоминали те, что были в туркружке, только здесь добавлялась ещё шведская стенка, мы учились стоять на голове без рук, выполняли силовые упражнения…

Перед прыжками – обязательно медкомиссия. Помимо основных анализов, мы проходили психиатра – а вдруг мы жить не хотим, гинеколога – проверяли, не беременные ли, и делали рентген носа — со сломанным носом не разрешали прыгать, нужно, чтобы дыхание было свободным.

И вот, наконец, в апреле мы выехали в город Азов на прыжки. Нам, «перворазникам», положено было делать три прыжка в год. Жили в казарме все вместе, и юноши, и девушки, спали сплошным рядом на составленных двухъярусных кроватях. Это как в походе, все одетые. Правда, был душ на улице.

Мы считались курсантами и прыгали вместе с десантниками. Только они с военного вертолёта, а мы с «кукурузника». В первый день вместе с опытными парашютистами-спортсменами мы уложили парашюты. Мне казалось это такой сложной наукой: всё строго по инструкции, каждое полотно к полотну, никаких травинок не должно попасть. Специальными вилками укладывали стропы в газыри – тут тоже нужен особый навык. И самое тяжёлое – завязывать верёвочку на приборе парашюта специальным узлом. Это на случай, если не сможешь сам дёрнуть кольцо, – парашют раскроет прибор. Поэтому прыгать не опасно.

Затем отрабатывали прыжки с тумб, это мне было уже знакомо. А потом всех отправили прыгать с 15-метровой вышки. Если честно, страшновато, потому что земля близко. Надо надеть подвесную систему и прыгнуть. Примерно на высоте 7-8 метров над землёй срабатывает механизм, и ты останавливаешься. Трясёт так, как будто раскрылся парашют. И на этой высоте отрабатываешь повороты в подвесной системе. А затем последнее испытание – проверка вестибулярного аппарата в колесе. Многие, наверно, видели такие колёса по телевизору. Вставляешь в специальные отверстия руки и ноги на ширине рук и катишься. Я всё выдержала, к прыжкам меня допустили.

Первый прыжок

И вот подъём в 5.30 утра. Прыжки в 6.00. Мы делаем зарядку и идём к медсестре Ирине Владимировне мерить давление. У меня, как всегда, 90 на 60. Она мне говорит: «Иди поприседай и ещё раз померяем. В следующий раз пей кофе, я не могу с таким давлением тебя допускать к прыжкам». Но у меня всегда было такое давление. Ирина Владимировна меня допускала. Она была женой парашютиста и всё понимала.

Мы в самолёте. Страха никакого, потому что понятия не имеем, что нас ждёт. Взлетели, набрали высоту 1000 метров и… сигнал лётчика: пора. Инструктор открыл дверь и по очереди нас выпустил. Я вышла из самолёта легко. Сразу отсчитала три секунды: «501, 502, 503» (кстати, в Энеме считали «121, 122, 123», потом я поняла: это для того, чтобы секунды тянулись длиннее) и дёрнула кольцо парашюта. Тряхнуло так, что чуть не вылетели все внутренности, по сравнению с вышкой – в разы круче! Нас предупреждали, что будет динамический удар. Видимо, в этот момент и худеешь на пресловутые три килограмма. По инструкции мы должны проверить, раскрылся ли купол, а потом разблокировать запасной парашют. К моему ужасу на земле спортсмены неправильно подогнали мне подвесную систему, и ранец вылетел выше головы. Он не дал мне повернуть голову, и я увидела только край купола парашюта, поняв, что увидеть его весь невозможно, а по инструкции надо убедиться, что купол парашюта полностью раскрылся. Я разозлилась. Но решила: раз я увидела краешек купола, значит, всё нормально и надо разблокировать запаску. Очень боялась нечаянно дёрнуть шнур — тогда второй парашют раскроется. Опасность в том, что купол запасного парашюта может влететь в основной, и оба купола погаснут – это самое страшное. Могут перепутаться стропы, и тогда нужно достать стропорез (специальный нож) и обрезать спутанные стропы.

Я всё сделала правильно, аккуратно разблокировалась и, наконец, смогла осмотреться. Смотреть я могла только вниз и прямо перед собой. Видела, как летели наши мальчишки и орали матом. Если честно, из-за подвесной системы я не испытала радости, лететь было неудобно.

Тем не менее, по колдуну я определила направление ветра, развернулась в его сторону и уже спокойно полетела дальше. Перед приближением к земле сгруппировалась, плотно сжав ноги в ожидании встречи с землёй. На высоте нескольких метров земля так быстро стала набегать, было ощущение, что она вертится, как юла. И чем ниже, тем быстрее. Я стукнулась о землю довольно сильно, завалилась набок. Но всё было хорошо, ничего не поранила. Встала, собрала купол и пошла к старту.

Туда уже подходили многие наши ребята. И все они что-то кричали и показывали руками в небо. О ужас, кто-то спускался на двух парашютах! Оказалось, это была наша Алла – альпинистка. Она не разблокировалась, и раскрылся запасной парашют! Слава Богу, что он вылетел по направлению ветра вперёд. Алла медленно спускалась. Все побежали к ней. Когда она приземлилась, плохо понимала, что происходит, только сказала: «Я ничего не делала…». Оказалось, что прибор раскрыл основной парашют, второй прибор раскрыл запасной парашют, а она была в ступоре от шока.

Всё обошлось, впечатлений было море. Все обнимались, целовались, радовались. Что интересно, после все взвесились – реально похудели на три килограмма.

Когда я приехала в общежитие, я так устала, что не хотела ни есть, ни пить. Только спать… Обычно я сплю в кромешной темноте и полной тишине. В этот раз моя соседка по комнате в два часа ночи включила свет, потому что бегала мышь. Она испугалась, разбудила меня, но мне было всё равно: свет, мышь – я хотела спать.

«А говорила со светом спать не может», – задела подруга. «Пойди к девчонкам за кошкой», – сказала я ей.

Она пошла к соседям, попросила у них кошку, и мы легли спать.

Второй прыжок и… травма

Следующие прыжки назначили через неделю. Мы должны были прыгать два прыжка подряд. Вот тут-то и появился страх. Когда ты понимаешь, с какой высоты прыгал, что тебя ждёт в воздухе, реально становится страшно. И думаешь: а может, не надо? Но через день появилось непреодолимое желание опять прыгнуть. Мы, кстати, отговаривали Аллу, но она решила прыгнуть оставшиеся два прыжка.

Опытные парашютисты посоветовали нам не дёргать кольцо, а дождаться, когда сработает прибор, вытащить кольцо и вставить на место. Дело в том, что в свободном падении три секунды длятся как полчаса. И каждая доля секунды важна. Сам всё равно дёрнешь кольцо раньше трёх секунд.

Перед прыжками я заставила спортсмена подогнать мне систему в аккурат под меня и решила не дергать кольцо. Когда я вышла из самолёта просто наслаждалась полётом. Не знаю, как передать ощущения свободного падения – ты просто паришь, плавно и легко. Многие спрашивали меня: свистит ли ветер в ушах, когда летишь? Какой ветер, его там нет. Там свобода! Настолько хорошо — ощущение радости и безмятежного счастья. Не знаю, как это передать словами.

А потом раскрылся купол, я его увидела, очень обрадовалась, разблокировалась. И наслаждалась полётом, кричала ребятам, махала им руками. Было здорово! С куполом лететь не так приятно, как в свободном падении, но тоже хорошо. Только в падении кажется, что время тянется долго, а тут не успел купол раскрыться, и ты уже спустился за три минуты.

Я настолько расслабилась, что при приземлении плохо сгруппировалась и сильно ударилась ногой. А по заданию нам надо было прибежать на старт, быстро взять новый парашют – и к самолёту. Я кое-как бегом доковыляла до старта, изо всех сил старалась не хромать перед Ириной Владимировной. Она хотела меня остановить, но махнула рукой, и я побежала к самолёту. Там уже можно и хромать. Я очень благодарна нашему выпускающему Андрею за то, что он вытолкнул меня из самолёта, так как на опорную ногу я уже стать и оттолкнуться не могла. Я повторила всё как и в предыдущем прыжке, наслаждаясь полётом. Мне было всё равно, болит нога или нет. Главное – я снова в свободном падении и я лечу. Приземлилась хорошо, несмотря на травмированную ногу, и уже не скрывая, счастливая, ковыляла к старту. Посмотрев ногу, Ирина Владимировна, сказала, что перелома нет, сильное растяжение.

Нашему счастью не было предела! Дружная команда парашютистов сдружилась ещё больше. Только Алла ушла, сказав, что лучше гор могут быть только горы. Она предлагала мне заниматься с ней альпинизмом, но я не захотела.

Нам, конечно, влетело от командира за то, что мы используем прибор, больше мы так не делали, кольцо дёргали сами.

А мне ещё предстояло сделать репортаж о прыжках для областного радио. Я, хромая, ходила за всеми с огромным бобинным репортёром и записывала мнения ребят на микрофон. И тут у меня сели батарейки, а тогда, в 90-е, найти большие круглые батарейки было сложно. Один парень-спортсмен сказал, что у него есть. Приехав в Ростов, я с ним поехала через весь город к нему домой, купила у него батарейки. И вернулась в общагу невероятно измученная. Но репортаж я сделала! А нога прошла недели через три.

Каждый из нас получил значок: третий разряд по парашютному спорту. Его дают за три прыжка.

Однажды родители приехали ко мне в Ростов. У меня на полочке стояли альбомы. Папа начал их смотреть, а там снимки с парашютистами. Он испытал шок, сказал, что растил меня не для того, чтобы я разбилась. Но я его успокоила, что всё позади, переживать нечего. Он смирился…

Второй спортивный разряд

Я снова занималась в нашей секции, а через год сделала ещё три прыжка. И в Азове нам предложили из секции «перворазников» перейти в спортивную секцию. Я согласилась, хотя переживала: смогу ли. Теперь мы прыгали с парашютом Д-6, так называемым «дубом». С такими в основном прыгают десантники.

В новой секции были и новые ребята, но стало гораздо интереснее, мы изучали фигуры в воздухе, приземление на точность. И теперь прыгали чаще. Помню случай, кто-то плохо заправил одеяло. У нас были двухъярусные нары, походные условия, но порядок должен быть идеальным. А я в этот день неудачно спрыгнула со второго яруса и ушибла палец на ноге. К прыжкам меня не допустили. И вот сидим на старте, я реву от обиды. Наши собираются прыгать. И тут приходит командир отряда и говорит, что от прыжков отстранены все, так как плохо заправили кровати. Реветь начали все. А десантники, которые были рядом, крутили у виска: «Ревут, потому что запретили прыгать. Вот бы нам запретили». Мы думали, что они мечтают прыгать, оказывается, не все. Им приходится это делать, потому что служба.

Мы научились сами хорошо укладывать парашюты: и основной купол, и запасной. Запаску доверяют укладывать только спортсменам.

Часто отменяли прыжки из-за ветра, мы, девчонки, опять ревели и ждали хорошей погоды. В свободное время играли в «слона» – одна команда плотно держится друг за дружку, а участники другой по очереди запрыгивают на «слона». Если «слон» упал – проиграли. Было очень смешно.

Однажды был ветер метров 7-8 в секунду (прыгать разрешено до 8 метров в секунду), а мы прыгали на точность приземления. Меня унесло так далеко, что я очень долго добиралась до старта. Думала, отстранят от прыжков из-за моего незнания векторов. Но мне повезло, наш калмык Батер улетел на дерево, и все занимались его снятием, на меня внимания не обратили. Потом девчонки с физмата объясняли, в чём была моя ошибка, почему меня так далеко унесло.

Ещё у меня плохо получался выход из самолёта. Я стараюсь сделать «лягушку», а меня воздушный поток вытягивал в непонятную дугу. И наш командир отряда сказал: «Ещё раз плохо выйдешь из самолёта, отстраню от прыжков!». Я занималась с военными на их батуте, отрабатывала «лягушку», крутила сальто, чтобы правильно сделать злополучный выход…

К сожалению, я тогда уже училась на пятом курсе. В спортивной секции успела сделать 13 прыжков. Всего их получилось 19. После 15-го прыжка мне присвоили второй разряд по парашютному спорту.

С огромной теплотой вспоминаю ребят, инструкторов, всех. И рада, что мне в советское время повезло бесплатно заниматься парашютным спортом. И осуществить свою мечту.

Если честно, я даже подумывала завалить госы, чтобы ещё попрыгать. Но не получилось: я всё сдала на «отлично», и пришлось ехать домой. Тем более, что уже в сентябре я собиралась выходить замуж.

Конечно, хотелось ещё попрыгать с парашютом, но, когда появился сын, уже понимала ответственность, что возможны травмы. Хотя, если бы сейчас мне предложили прыгнуть, я бы прыгнула. Но только с инструктором!

Продолжаем публиковать путевые заметки, которые записал активист районного отделения РГО Сергей Вересович.

Ледяная вода

Река Убин-Су берёт начало у подножия горы Пересыпь, которая соединяется с Дербентским хребтом. Именно на нём расположена самая высокая в Северском районе гора Убин-Су, давшая название реке. С адыгейского оно переводится как «ледяная вода».

Несмотря на то, что Убин не так полноводен, как другие реки района – Афипс и Шебш, он считается основной нашей рекой, так как проходит через станицу Северскую, районный центр.

Начиная свой путь из глубоких ущелий и каньонов, Убин-Су течёт в сторону равнин, разрезая отроги гор и создавая живописнейший ландшафт. Здесь есть широкие долины, которые резко чередуются с узкими теснинами и обрывами.

Летом, особенно в засуху, река мельчает и становится больше похожа на ручей, однако в дождливые времена года она превращается в грозную силу, бурлящим, грохочущим потоком проносясь среди каньонов и скал.

У реки есть «младший брат» – Малый Убин. Вытекая из ущелий на северных склонах Дербентского хребта, в станице Убинской он соединяется с Убином, и далее они несут свои воды вместе на север, в степь.

Кто же здесь прощался с Родиной?

Река Убин-Су омывает западный склон горы Собер-Баш. Вдоль него от станицы Убинской идёт дорога, которая раньше была торговым трактом через горы к морю. Если отправиться по ней, вскоре выходишь на высокий каменистый обрыв, известный гостям района и местным жителям под названием «Прощай, Родина!».

Отсюда открывается великолепный вид на гору Шишан и часть долины реки Убин. Внизу, глубоко в каньоне, шумит сама речка. Обычно мелководная, здесь она образует котлован, где можно окунуться. Поэтому место весьма популярно среди туристов и отдыхающих.

Название обрыва связывают с трагическими событиями.

Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы вывезли сюда для расстрела местных жителей. Построив людей в шеренгу для жестокой казни, они уже были готовы привести её в исполнение. Среди приговорённых был мальчик, который увлекался игрой на скрипке. Желая немного облегчить участь своих соотечественников, он в последний момент принялся исполнять прекрасную мелодию. Однако это не остановило захватчиков, и они открыли огонь. Все расстрелянные попадали с обрыва.

Есть и другая легенда. В 50-х годах из-за не справившегося с управлением водителя с обрыва упал военный грузовик с солдатами, которых везли на лесозаготовку.

Имели место такие события или нет – неизвестно, но название «Прощай, Родина!» прижилось.

На горе Шишан добывали ртуть

Далее, за западными отрогами горы Собер-Баш и обрывом «Прощай, Родина!», течёт безымянный ручей, на котором располагается база отдыха «Дубрава». Этот ручей является границей между склонами Собера и следующей вершиной – горой Шишан, которую хорошо видно со смотровой площадки знаменитого обрыва. Оттуда она имеет вид острой вершины, однако на самом деле являет собой вытянутый хребет с крутыми склонами. Пиковая точка горы возвышается над уровнем моря на 554,9 метра. Название Шишан имеет адыгейские корни и, по одной из версий, переводится как «конская голова». В пользу такого перевода свидетельствует её форма – со склонов Дербентского хребта она, определённо, напоминает голову коня.

Гора Шишан в основном облесена. Здесь растут дубы, а на вершине кое-где попадаются и буки. На южном склоне можно найти обзорные площадки, откуда открывается панорама практически всей горной части долины реки Убин, а на горизонте отчётливо виден Папай. Здесь часто попадаются небольшие сосновые рощи, растущие прямо над обрывами. Эти места очень дикие, а потому «почитаемы» представителями местной фауны – косулями, оленями и кабанами.

На юго-западном отроге горы Шишан находится заброшенная ртутная штольня. Говорят, её взорвали во времена войны, чтобы она не досталась немцам. По другой версии, она была завалена в 60-х годах за ненадобностью. В завале есть небольшое отверстие, через которое можно пролезть внутрь. Там сохранилась пещера глубиной 20-30 метров с остатками подпорных балок.

Самая высокая и при этом незаметная

Верховья реки Убин окружены не одинокими вершинами, а целыми горными хребтами – Дербентским и его «младшими братьями», Мачмаловым и Красным. На Мачмаловом хребте есть дикие и совершенно не посещаемые туристами высокие скалы с открытыми площадками. Гора Пересыпь, расположенная между двумя вершинами, Папай и Убин-Су, тоже по форме является хребтом, вытянутым и облесенным.

Дербентский хребет является самым высоким в Северском районе с высшей точкой 875 метров над уровнем моря на горе Убин-Су. Правда, эта вершина не видна на расстоянии, так как сливается с хребтом. Более того, забравшийся на неё путник может даже не догадаться, что находится на самой высокой горе района. Всё дело в том, что Убин-Су в отличие от соседних Папая и Собера полностью облесена и не имеет ярко выраженную вершину. Здесь есть дубы, сосны, буки, а на теневых склонах произрастают реликтовые тисовые рощи.

Питающие реки

Многочисленные ручьи, стекающие с южного склона Убин-Су, пополняют одноимённую реку. В отличие от реки эти ручьи в основном безымянные. Они неполноводные и летом пересыхают. Лишь два из них остаются наполненными даже в самое жаркое время. Это Мачмалов ручей, отделяющий Дербентский хребет от Мачмалового. Он весьма живописен: если идти вдоль ущелья, по которому он течёт, можно увидеть огромные валуны, покрытые мхом, а на деревьях и небольших скальниках растёт колхидский плющ.

Другой непересыхающий ручей, питающий реку Убин, находится ближе к подножию горы Папай. В его верховьях есть даже маленькие водоскаты и водопады, а на крутых склонах произрастают огромные буки. Ручей не имеет названия. Зато вода в нём очень чистая, ею хорошо утолять жажду по пути к Папаю.

По северным склонам Дербентского хребта бегут многочисленные ручьи, из которых берёт начало другая крупная река Северского района – Иль. Здесь, на одном из истоков реки Иль, шумят знаменитые Наташкины водопады. Их два: выше располагается тот, который поменьше, ниже – более крупный, каскадный.

Обломки дольменов и заброшенное кладбище

Помимо природных красот долина реки Убин имеет исторические памятники. На берегах реки и отрогах здешних гор можно найти мегалитические строения – дольмены или могильные курганы обитавших здесь когда-то шапсугских племён.

Наиболее известный Убинский дольмен недалеко от лагеря «Дубрава» – возможно, единственный памятник бронзового века в Северском районе, уцелевший до наших дней. В его окрестностях в лесу есть фрагменты и других мегалитических строений. По слухам, ещё в начале XX века здесь была дольменная деревня из двенадцати памятников, пока их не разобрали первые поселенцы станиц в качестве материала для постройки своих домов.

Чуть далее, на пологих склонах Мачмалового хребта, в глухом лесу лежат две огромные каменные глыбы с углублениями, напоминающие корыта. Одна из них, с вытянутым овальным углублением, находится недалеко от лесовозной дороги, а другая, с прямоугольной выемкой – повыше. Эти сооружения, возможно, тоже относятся к дольменной культуре и имели когда-то либо ритуальное, либо бытовое предназначение.

Выше «корыт», на отроге Мачмалова хребта располагаются обломки другой дольменной группы. Среди них выделяются осколок портальной плиты, каменная втулка, которой затыкалось отверстие (лаз) дольмена, и торчащие из-под земли плиты.

За «Дубравой», глубоко в ущелье, разделяющем Собер-Баш и Шишан, можно найти заброшенное черкесское кладбище. Это сотни захоронений, некоторые располагаются на отдельном отроге повыше, они обложены камнями. К сожалению, часть этих древних памятников пострадала от рук «чёрных» копателей.

Множество обломков дольменных групп можно обнаружить на Водораздельном хребте, разделяющем реки Убин и Малый Убин, ближе к станице Убинской.

Археологические памятники в долине реки Убин-Су свидетельствуют о том, что эти места ещё в древние времена населяли представители различных племён и культур, оставившие легенды, предания и эти великолепные сооружения.

фото: Сергей Вересович

(Продолжение следует)

В воскресенье, 11 декабря, отмечался Международный день гор. Этот праздник могут назвать своим многие жители Северского района. Один из них – Сергей Вересович, активист местного отделения Русского географического общества и друг нашей редакции. Он прошагал многие десятки километров в походах по красивейшим местам нашего района, убедившись воочию в многообразии его природы и соприкоснувшись с историей и древними тайнами, которые она хранит.

Предлагаем нашим читателям познакомиться с путевыми заметками о местных природных достопримечательностях, которые составил Сергей Вересович. Наверняка вы узнаете что-нибудь интересное о местах, где привыкли отдыхать, а может, и захотите открыть для себя новые точки на карте.

Северский район находится в юго-западной части Краснодарского края, в левобережье реки Кубань.

Северная часть района находится в степной зоне, где располагаются сельскохозяйственные организации, фермы, а также пруды, рисовые чеки. В южной части луга и поля постепенно переходят в холмистые места и далее в небольшие, но весьма грозные и крутые горы. Отсюда, с северных склонов Северо-Западного Кавказского хребта, начинают свой путь реки Иль, Убин-Су, Афипс, Шебш, через многие километры впадая в водохранилища.

В предгорьях издревле селились различные племена, от дольменостроителей и меотов в античности до шапсугов в средневековье. Они оставили здесь материальные следы своего пребывания: дольмены, руины городищ, могильных захоронений, а также предания и легенды.

Немало здесь и интересных вершин, с которых открываются великолепные панорамы и которые тоже хранят свои древние тайны.

Начнём с горы Папай – самой западной скалистой вершины Кавказа.

…А в лунную ночь там воют волки

Гора Папай располагается далеко в юго-западной части Северского района. Она имеет семь основных вершин, из которых следует выделить Главную, самую высокую (818 метров над уровнем моря), Центральную, Западную, Северную и Восточную. По некоторым вершинам Папая проходит граница с Абинским районом.

Эта гора является уникальным памятником природы. Помимо скальных склонов, состоящих в основном из мергеля, Папай может «похвастаться» открытыми субальпийскими лугами, на которых произрастает немало эндемичных и занесённых в Красную книгу представителей флоры. Здесь можно встретить, например, рододендрон понтийский или пион тонколистный, раскрывающий свои кроваво-красные бутоны по весне. Также на горе растёт три вида можжевельника, который славится своим свойством очищать воздух. Их здесь настолько много, что хватило бы сделать стерильным воздух целого крупного города, такого как Краснодар. Чуть ниже, на крутых склонах растут сосновые рощи, а ещё ниже – дубовые леса.

Папай – обитель многих представителей фауны. Кроме распространённых в горах и предгорьях кабанов, косуль, оленей и енотов, здесь обитают большое семейство серн, которых можно увидеть на скальных склонах, а также редкая, занесённая в Красную книгу гадюка Орлова, которая является подвидом кавказской гадюки – самой ядовитой змеи в регионе. Ночами, особенно лунными, нередко слышен вой волков с одной из вершин.

По Чёрной речке в Чёрный аул

С южной стороны Папая, с труднопроходимых каньонов между Главной и Западной вершинами, начинает свой путь Чёрная речка. Здесь имеются десятки водоскатов и шумят полноводные водопады, некоторые из которых достигают 5-10 метров в высоту. А самый высокий – 15-метровый каскадный водопад. Эти водопады расположены в верховьях Чёрной речки перед упомянутыми опасными мергелевыми каньонами. Далее, через три километра, в районе давно заброшенного и разрушенного Чёрного аула речка впадает в реку Папай.

Рельеф горы весьма интересен. Северная и Центральная вершины в основном облесены, перемычка между ними уже более открытая и скалистая. Классический маршрут от долины реки Убин проходит здесь. От Центральной вершины можно попасть либо на Главную, либо, повернув направо, на Западную.

Главная и самая высокая вершина полностью открытая, что даёт возможность наслаждаться потрясающими видами на окрестные горы. Отсюда различим основной Кавказский хребет «в лице» Коцехура, если смотреть на юго-запад. На юге за горой Облего в районе реки Пшады в ясную погоду можно разглядеть море. На юго-востоке видно множество вершин предгорий, а в ясную безоблачную погоду на горизонте проступают даже высокогорные вершины, в основном Фишт-Оштенского горного массива. На востоке видно долину реки Убин и гору Собер-Баш – визитную карточку Северского района.

С Главной вершины можно продолжить путь либо к водопадам на Чёрной речке, либо к Восточной вершине. Эта вершина покрыта лесом, однако её склоны очень крутые и обрывистые. Здесь располагается огромный вытянутый скальник, со стороны похожий на корабельный нос, который известен в туристической среде, как «папайский нос».

Западная вершина соединяется с центральным длинным и узким хребтом, которая называется Пила. Идя по нему, то поднимаешься на отрожки, то спускаешься с них. Однако маршрут здесь очень живописный: открытая местность, вокруг горы, а на склонах весной и летом цветы. С Западной вершины чётко видны Центральная и Главная, а сам Папай с этого ракурса предстаёт в виде короны. Отсюда на запад идёт спуск в сторону Папайского перевала, а далее – в глубь Абинского района, в сторону посёлка Новый.

Вершина семи богов

Существуют множество гипотез относительно происхождения названия «Папай». Некоторые считают, что гора была названа в честь главного божества скифов. При этом каждая из её семи вершин носила имя какого-нибудь из богов скифского пантеона. Вот почему Папай иногда называют горой семи богов. Однако скифы были степным племенем, кочевавшим на равнинах Прикубанья и Причерноморья, и едва ли они могли знать о горной вершине далеко на юго-западе.

Согласно другой версии гора Папай названа в честь обитавшего в окрестностях в V-X веках нашей эры племени папагов. По ещё одной версии, название происходит от слова «пэпэай», где адыгейское «пэ» – нос или начало и «ай» – именной суффикс. Получается «нос + нос» или «много носов», то есть «много вершин», что в целом соответствует действительности. Как бы то ни было, можно смело утверждать, что окрестности горы Папай со стародавних времен населялись племенами.

Вокруг этой вершины до сих пор слагаются байки и предания, особенно в среде туристов и путешественников. Наверное, здесь стоит упомянуть историю про Папайского мальчика – потерянного купеческого сына, дух которого ходит где-то по склонам, или мрачную легенду про Чёрных алхимиков, в которые в средние века жили на месте Чёрного аула и проводили там свои загадочные эксперименты с ртутью…

(Продолжение следует)

В этом году нам с дочкой посчастливилось побывать в семейном лагере «Туристята»    в Бахчисарае. Почему посчастливилось? Потому что, во-первых, это было очень интересно, а во-вторых, дочке скоро будет семнадцать     и мы уже вряд ли сможем сюда попасть. Ведь по условиям лагеря в нём могут находиться родители с детьми.

Организовала этот семейный лагерь Надежда Константинова – мама четверых детей из станицы Новодмитриевской.

– Сначала появился клуб семейного туризма, для того чтобы объединять семьи, которые ходят с детьми в походы, ибо детям так веселее. Через три года начали делать лагеря, сначала только горные. В первом лагере жили палатками и было, может, 25 человек. Потом стали искать базы, со временем сделали и морской лагерь, – рассказывает Надежда. – Перед тем как организовать лагерь «Туристята», я два раза ездила в семейные лагеря Жени Кац – педагога, автора проекта игровой математики для детей «Мышематематика». Лагерь «Туристята», по сути, сделала потому, что хотелось осуществить такое и у нас.

Проекту уже десять лет, и за это время лагерь собрал более двух тысяч единомышленников. Здесь каждый год собираются семьи не только из Северского района и Краснодарского края, но и из других регионов России.

В этом году первый лагерь – «Морской» – проходил в бухте Инал, второй – «Горный» – в Бахчисарае. Обычно проходят два лагеря в сезон по десять дней. Место проведения может меняться.

Особенность лагерей в том, что здесь нет воспитателей, потому что родители постоянно рядом с детьми, нет и преподавателей – сами родители проводят мастер-классы. Но всё по расписанию, как в обычном детском лагере.

В 7.00 – йога, на которую можно ходить по желанию. Кстати, желающих было предостаточно. В 8.00 – завтрак. Затем каждый ребёнок получал задание на день. Например, раскраску, загадку или занимательную задачку по математике, физике, химии, английскому языку. Или, например, поручение – найти тайного друга. К вечеру задание необходимо сдать Его Величеству хану. Поскольку отдыхали в Бахчисарае, тематика смены – восточная, и жизнью лагеря руководил хан, роль которого прекрасно исполнил один из пап. Если задание выполнено – в подарок конфета, если нет – грозное предупреждение от хана.

После завтрака – подвиг! Шучу, поход. Но для многих походы были подвигами, потому что участвовали в них практически все: мамы и папы с маленькими детьми и даже с младенцами, бабушки. Но, опять же, всё по желанию. Для тех, кто захотел остаться в лагере, – мастер-классы.

С 13.00 до 14.00 – обед. Потом снова мастер-классы. Каких только не было в лагере! И для детей, и для взрослых. Ну, например: колотушки, оригами, изготовление бантов из фоамирана, бисероплетение, лепка из глины, макраме, настольные игры; изготовление кахона (ударного музыкального инструмента родом из Перу), картин на подрамнике; валяние из шерсти, изготовление мочалки, бус, пошив панамы, плетение фенечек, вязание ковриков крючком; игра на укулеле, волейбол; приготовление чурчхелы, пиццы из сухофруктов, рахат-лукума, шоколадной колбасы, мохито; тейпирование, нейрографика, рисование мандал, психодрама, финансовые игры и многое другое. Жаль, мы не успевали на все мастер-классы. А так хотелось!

В 18.00 – ужин. Затем желающие могли заняться зумбой (танцевальной тренировкой).

В 19.40 ежедневно – спектакль от одной или нескольких семей. Это обязательное условие. Каждая семья участвует в театральных постановках, и это не обсуждается!

Здорово, когда родители абсолютно разных профессий – юристы, медработники, фотографы, архитекторы, музыканты, экономисты, дизайнеры, строители – играют в спектаклях вместе с детьми. Для всех это такое удовольствие! Оказывается, многие – настоящие актёры. А ведь ещё надо было самим придумать сценарий. В этом году тема спектаклей – восточные сказки.

Кроме того, проводились квесты для детей, они это очень любят. Впервые сделали ночной квест для взрослых. Решили проводить его постоянно, потому что родителям искать спрятанный подарок не менее интересно, чем детям.

Ну, а по вечерам просмотр фильма, а кто не хочет – может сидеть у костра, петь песни под гитару, жарить картошку.

Отбой в полночь.

В лагере все становятся одной большой семьёй. Взаимовыручка железная! Каждый поддерживает, каждый помогает, заботится о своих и чужих детях, если их родители проводят в это время мастер-класс. Это дорогого стоит.

А ещё ребята и родители демонстрируют фильм, который снимают в течение недели, потом монтируют, и в последний день – долгожданный показ. Фильм этого сезона оказался превосходным. Ребята, как и режиссёры и операторы – молодцы!

Туристятский» лагерь сказочный, живой, тёплый, познавательный и незабываемый! Спасибо всем, кто его создавал, кто проводил мастер-классы, участвовал и просто был с нами. Ангелина Ковелина

В этом году в лагере «Горном» было особенно хорошо, ведь он проходил в Крыму, в Бахчисарае, на турбазе «Привал». База огромная, много корпусов на любой вкус: от хороших коттеджей до хостелов. Много деревьев: роскошные кипарисы, крымские сосны, ели и даже вишни – плоды к тому времени поспели, ешь сколько хочешь. Красивые цветы и бесподобный вид на скалы. Есть открытый бассейн, качели, гамаки, футбольная, волейбольная площадки, беседки. Когда мы сюда приехали, просто обалдели! И жизнь в таком месте для туристов, которым к палаткам не привыкать, очень комфортная.

Лагерь туристят меняет жизнь. Появляется какая-то сладость воспоминаний о прошедших лагерях и трепетное ожидание следующего лагеря. Спасибо вам огромное, любимые туристята, что вы есть и что делаете нашу жизнь наполненной счастьем. Мила Семенец

Конечно, Крым богат достопримечательностями. За десять дней пребывания в Бахчисарае мы не смогли обойти все окрестности города. Тем не менее, успели побывать в пещерных городах Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Качи-Кальоне. Дважды сходили на сфинксов – это такие скалы. Побывали в Ханском дворце, частном музее-доме крымских татар. Съездили в обсерваторию, в научный центр, посмотрели в огромный телескоп на Луну. Погуляли по лавандовому полю, походили по древнему караимскому кладбищу, восхитились бисерным храмом.

Дорогие туристята, прощаемся с вами снова с грустью, но с благодарностью в сердце! Каждый участник уникален, неповторим и так важен в создании этой особенной атмосферы. Озорные взрослые и отважные дети, разные, прекрасные! Спасибо вам за это время вместе, и до новых встреч! Ася Дьякова

Впрочем, обо всём стоит рассказать по порядку.

Ханский дворец

Поскольку мы жили в старом квартале Бахчисарая, то, конечно, совершили экскурсию по узким улочкам, богатым историей. Турбаза «Привал» находится на горе, поэтому в город мы спускались, а вот обратно… Но это того стоило.

Бахчисарай основан в 16-м веке, переводится как Дворец-сад, и это была столица Крымского ханства на протяжении 250 лет. Главная достопримечательность города, конечно, Ханский дворец, который находится в центре старого города. Дворец принадлежал династии крымско-татарских ханов Гиреев. В нём находятся мечеть, летняя беседка, очень красивые дворики и, конечно, фонтаны.

Знаменитый «бахчисарайский фонтан» находится именно в этом дворце. А прославил и его, и сам город, Александр Пушкин в своём стихотворении. Фонтан был построен ханом Гиреем в честь молодой наложницы Диляры (Марии), которую убила одна из его жён. На мраморной плите вырезаны лепестки цветка, а в середине высечен глаз. Фонтан устроен так, что кажется будто слеза набегает и медленно катится, как по щекам, и падает на «грудь» камня. Из большой чаши слеза попадает в две меньшие по размеру, оттуда – снова в большую… Наполнение чаши водой символизирует наполнение сердца горем, а изменение размеров чаш – то, что горе то усиливается, то утихает, пока человек не закончит свой земной путь. У подножия фонтана вырезана спираль, которая символизирует вечность. Александра Пушкина так потрясла история фонтана, что он сорвал две розы и положил их на него. Теперь каждое утро сотрудники музея кладут на фонтан две розы в память о поэте.

Нас поразили не только интересная история дворца, но и убранство, витражи, огромные диваны. Конечно, это надо видеть!

Сфинксы Чурук-Су

Жить напротив сфинксов и не попасть на них, было бы странно. Походить по этим скалам нам удалось дважды, мы забирались сюда разными тропами, это был очень лёгкий поход. Единственное, не каждый решился лезть на самые крутые скалы, но дойти до них смогли даже мамы с грудничками. Тем более, что рядом великолепный сосновый бор, где можно отдохнуть в тени.

Всего здесь 14 сфинксов, и каждый похож на какое-то животное, человека или загадочное существо. Мы увидели пуделя, черепаху, тигра.

Конечно, рассматривать каменные изваяния лучше со стороны, а вот когда заберешься на них – открывается изумительная панорама. Очень красиво!

Бисерному храму нет равных в мире

Этот храм находится недалеко от Качи-Кальона на высоте примерно 150 метров. Чтобы облегчить путь, монахи уложили на тропу старые автомобильные покрышки и зацементировали их. Как же мы были благодарны монахам, когда поднимались к храму.

Бисерный храм – восстановленный скит святой Анастасии Узорешительницы – сделан в вырубленной известковой пещере. На таких стенах обычные росписи не держатся из-за постоянной сырости, поэтому для украшения был найден необычный выход: монахи стали использовать изделия из бисера. Стены храма от пола до потолка украшены бусинками и бисером, которые укладывали монахи и прихожане. Необычное убранство церкви делает её настоящим произведением искусства, поразительным творением человеческих рук.

Окон и витражей здесь нет, храм освещается только свечами и лампадами. Интересные стулья, на которых из бусин и бисера выложены слова известных христианских заповедей. На стулья можно сесть, закрыть глаза и помолиться.

Этот храм пользуется огромной популярностью у паломников, так как здесь же находится мужской монастырь. Сейчас на территории обители проживают несколько монахов, которым часто помогают прихожане. Многие приезжают сюда специально, чтобы помочь своим трудом в хозяйственных работах.

Туристы могут приобрести в небольшой церковной лавке различные изделия ручной работы – мыло, травяные сборы, ароматические масла и изделия из бисера. Для паломников недавно была открыта небольшая гостиница.

Старинная школа

Ещё мы побывали в старинной школе, основанной в 1500 году. Что интересно, эта школа действовала до 1925 года. 425 лет!

Перед входом надпись, которая гласит, что училище построено по Божьему благословению и по указанию Менгли-Гирея-Хана (кстати, он похоронен в мавзолее недалеко от учебного заведения).

Школа называется Зынджырлы-Медресе, название происходит от тюркского слова «зынджыр», что означает «цепь»: под притолокой главного входа висит железная цепь, заставляя каждого входящего почтительно склонить голову перед святыней мусульманской учёности. Вот так-то!

Недавно здесь открыли музей.

Музей Дервиш Эви

Очень уютное местечко в Бахчисарае – частный этнографический музей «Дервиш Эви». Сразу скажу – Дервиш – фамилия. Это единственный в мире дом-музей крымско-татарского быта, ему более 200 лет. Здесь же находится мастерская по изготовлению медных изделий.

Для нас экскурсию провела симпатичная хозяйка Лейла. Девушка так интересно рассказывала историю о жильцах дома, их семейном укладе, традициях, что все слушали, затаив дыхание.

При доме кофейня, где нам сварили кофе и дали попробовать крымские сладости. Здесь же, в магазине, можно купить изделия из меди, посуду, тюбетейки, сумочки. Нам всё очень понравилось, уходить из гостеприимного дома не хотелось.

Вообще, в Бахчисаре и окрестностях города много интересных мест, куда мы не успели попасть, например, музей «Крым в минатюре».

Пещерные города Бахчисарая

Бахчисарай славится своими пещерными городами. Первый город, в котором мы побывали – Чуфут-Кале, он всего в трёх километрах от Бахчисарая. Большинство семей стараются путешествовать на личных автомобилях, так удобней добираться до точки туристического маршрута. Кто приехал в лагерь на автобусе, как мы, добирался либо с кем-то, либо на такси.

По дороге, ведущей к древней Успенской церкви, мы отправились в пещерный город. Небольшой храм удивил тем, что вырублен в скале. Рядом в лавке продаётся очень вкусный сыр из козьего молока и выпечка. А на другой стороне в скалах находится старинный мужской Свято-Успенский монастырь, основанный византийскими монахами более тысячи лет назад. Монастырь очень красивый, его видно с разных точек Бахчисарайского района. Удивило необычное хозяйственное помещение, в котором крышей стала скала. Издалека кажется, что это камыш, а присмотришься – нависает камень.

Крепость Чуфут-Кале находится на высоте 600 метров над уровнем моря. Путь к ней пролегает по лесной дороге, но она несложная, даже люди в возрасте смогут её преодолеть, тем более, что экскурсовод делает остановки, чтобы дать перевести дыхание и рассказать об интересных местах.

Название Чуфут-Кале переводится как «еврейская крепость». Так её стали называть из-за караимов, населявших эти места. Этот средневековый город возник в 5-6-м веке как византийское укрепление. Он практически высечен в скале, в два, а иногда и в три этажа. Внутри города находилось множество сооружений, оружейниц, склады, мечеть, казармы для гарнизона и жилые помещения. Был обустроен небольшой дворец, и долгие годы тут размещался монетный двор Крымского ханства. Также в Чуфут-Кале находились школа и небольшой продуктовый рынок. До сих пор остались колеи от телег прямо на скальном рельефе.

Второй пещерный город, который мы посетили, – Мангуп-Кале. Это крепость с большим количеством входов и катакомб и название переводится как «Крепость на горе».

Идти сюда сложнее, чем на Чуфут-Кале, так как склон гораздо круче, поэтому пошли самые стойкие. И не каждый экскурсовод соглашается вести людей по трудному маршруту, ведь общая протяжённость подъёма почти три километра. Но все туристята – и взрослые, и дети – этот поход выдержали.

Отдыхающие приезжают сюда на джипах – это стоит 500 рублей. Вход в крепость стоит 100 рублей для взрослых и 50 для подростков 16-18 лет. Детям бесплатно.

Высота почти такая же, как и на Чуфут-Кале, но пещер гораздо больше, ещё бы – плато простирается на площадь почти 90 гектаров. Представьте, какой великолепный вид был, когда мы забрались на такую высоту! Огромная долина внизу. «Как во Франции, – сказала руководитель лагеря «Туристята» Надежда Константинова, – и ехать никуда не надо!».

Считается, что плато назвали Мангупом жители древней Тавриды. Здесь жили скифо-сарматы, аланы, готы, хазары, византийцы, османы, караимы. Длина самой большой караимской пещеры – 230 метров, всего их около 400 и ещё 80 гротов. Много искусственных пещер, построенных для жилья и хозяйственных нужд. Удивительно, что люди делали в скалах отверстия величиной с огромную комнату, где помещались и они сами, и домашний скот.

Очень интересно старинное караимское кладбище. Кажется, что попал в какое-то кино. Почти тысяча надгробий, многие разбиты, но есть и хорошо сохранившиеся и можно прочесть надписи. Создаётся ощущение таинственности, будто всё кладбище создано природой, которая охраняет умерших.

Ещё один не менее красивый город Качи-Кальон. Есть только предположение, что он мог служить с шестого по восьмой века крепостью на важном торговом пути. С восьмого века город стал монастырём и просуществовал до десятого века. Что было потом, неизвестно, но есть несколько упоминаний, что храм и само поселение несколько раз возрождались и опустошались. В 19-м веке Качи-Кальон снова возродился как монастырь и существовал до 1932 года.

Мы осмотрели четыре грота и источник Святой Анастасии. Первый и второй гроты использовались для производства вина, в них находятся яма для выжимки винограда, множество технических и производственных помещений, около 50 комнат, вырезанных в скале. Третий грот состоит из трёх небольших храмов, мест для проживания и множества технических помещений. Четвертый грот самый красивый, именно тут находится источник Святой Анастасии. Напротив бьющего из скалы источника – купель, в которую и стекает вода. Над ними в скале из камня вырезан крест.

Скала, в которой находится обитель отшельников, своими очертаниями походит на нос корабля, возможно, поэтому массив Качи-Кальон получил название «крестовый корабль». Всего насчитывается 250 пещер.

Здесь тоже красиво и потрясающие виды.

История пещер очень интересная. За столько веков сменялись религии, народы, правители. А сколько легенд о любви! Поэтому, если есть возможность, обязательно посетите пещерные города или почитайте об этих местах.

К сожалению, формат газеты не позволяет рассказать обо всём подробно, но, думаю, стоит посетить  Бахчисарай и увидеть всё своими глазами.

Ольга Зорина