На Святой Земле

Масада – крепость в пустыне

Если спросите, что было самым запоминающимся в эту поездку по Израилю, то, наверное, – Масада и священный город для иудеев Цфат. Разумеется, было много интересного, необычного, но эти два места все же выделяются. О них я и хочу рассказать в последней публикации.

Мы ехали вдоль побережья Мертвого моря, а потом свернули, к скале, у подножия которой виднелось с десяток пальм и строение, от которого вверх на высоту 450 метров поднимались фуникулеры канатной дороги. Там, на вершине скалы и находилась знаменитая Масада, что в переводе с иврита – крепость.

Со всех сторон Масаду окружают отвесные скалы. Лишь со стороны моря наверх ведет узкая, так называемая змеиная тропа. По ней и сегодня можно подняться в крепость, но это, как говорят, путь для экстремалов.

А на вершине скалы почти плоское плато, размером, примерно, 600 на 300 метров. Вид окрест потрясающий – голубое море, уходящее за горизонт, желто-оранжевые горы и пустыня с темно-зелеными оазисами вдоль побережья.

Когда-то плато окружали мощные крепостные стены общей протяженностью почти в полтора километра и толщиной около 4 метров и 37 башен. На плато были построены дворцы, синагога, оружейные склады, ямы для сбора и хранения дождевой воды и другие вспомогательные постройки.

В крепости частично сохранились дворец царя Ирода, синагога, фрагменты мозаик, вырубленные в скалах водные резервуары, холодные и горячие бани и многое другое.

Масада была построена в 25 году до н. э. царем Иродом, как убежище для себя и своей семьи, а также хранения царского золота. Но в 66 году от Рождества Христова крепость была взята восставшими зелотами, при этом римский гарнизон был вырезан. И здесь обосновались сикарии, возглавившие восстание против римлян.

Однако через три года после взятия римскими легионами Иерусалима Масада оказалась последним оплотом восставших. Защитников крепости насчитывалось около тысячи человек, включая женщин и детей.

Осада продолжалась три года. За это время около девяти тысяч рабов проводили дороги и носили землю, завалив ею одно из ущелий, примыкающих к крепости. По этому завалу римляне и подкатили к стене таран, высотой с десятиэтажный дом и пробили в ней брешь.

Не желая сдаваться, защитники крепости решили покончить жизнь самоубийством. Был брошен жребий, выбраны десять исполнителей последней воли, которые закололи всех, находящихся в крепости, а затем один из них, выбранный посредством жребия, убил остальных и покончил с собой.

Историю резни в крепости поведала женщина, спрятавшаяся с ребенком в резервуаре для воды.

Сопоставление еврейских и римских исторических хроник, а также археологические находки на территории крепости, косвенно это подтверждают, хотя человеческих останков или могил пока не найдено. Возможно, что их просто сбросили со скал.

Туристов на вершине много. Кроме фуникулера, люди поднимаются сюда и спускаются вниз еще и по змеиной тропе, а также по дороге, проложенной римлянами.

Удивило и то, что по крепости разъезжают туристы на инвалидных колясках, хотя вроде бы уже и привык встречать их в Израиле практически везде.

Мы спустились вниз, пообедали в кафе, пересели с нашего «Фольксвагена» на крутой джип и поехали знакомиться с Иудейской пустыней. Но вот песка я в ней не видел, а горы из каменной соли видел: их здесь у моря предостаточно. Между ними мы, в основном, и катались. А потом с одной из горок любовались закатом в пустыне и Иорданией на противоположной стороне моря. Виды и краски незабываемые.

Западный берег Иордана и дорога на Цфат

На следующий день мы поехали по берегу моря назад, к устью Иордана, а потом, вдоль реки, на Север, к её истоку. Пустыня кончилась, и между грядой гор, по низине шириной 10-15 километров потянулся сплошной оазис из пальм, авокадо, апельсиновых рощ и всевозможных плантаций овощей и фруктов. И среди этой зелени, не прерываясь, тянулись и поселения, в основном, арабские. Это и был всем известный, и в то же время незнакомый и мало видимый для мира Западный берег реки Иордан.

Через пару часов мы остановились у придорожного кафе, перед которым красовался хорошо сохранившийся остов нашего танка Т-34. Как пояснил гид, такие экспонаты здесь не редкость, они остались со времен Арабо-Израильской войны. До 1967 года эти земли находились под протекторатом Иордании. А, как известно, оружием её снабжал Советский Союз.

Потом еще час пути, и мы подъехали к горам Верхней Галилеи, а затем стали подниматься на одну из её вершин. Здесь и находится высокогорный Цфат – город каббалистов и мистиков, вызывающий большой интерес не только у паломников из разных стран, но и туристов.

В переводе с иврита Цфат – наблюдательный пункт. Расположен город на самой вершине горы на высоте около 900 метров над уровнем моря. Это одно из четырех священных мест, наравне с Иерусалимом, Тверией и Хевроном.

Во времена царя Соломона здесь была пограничная крепость, упоминание о которой есть и в древнем тексте Иосифа Флавия. В период Крестовых походов город захватывают крестоносцы, и Цфат становится стратегически важным пунктом на территории Иерусалимского королевства. Помимо крестоносцев, крепость была и в руках мусульман.

Одна из сторон горы, на которой располагается Цфат, довольно пологая и подъем в город не кажется столь трудным, ну а наверху нас встречает резкий ветерок, а еще во всю ширь, и на все стороны – простор. Отсюда видны не только горы на десятки километров окрест, но и Средиземное море, а с другой стороны озеро Кинерет или море Галилейское.

Каббалистка Мадонна  и художники

После изгнания евреев из Испании и Португалии в XVI веке Цфат облюбовали сефарды. Именно с этого времени об этом городе можно говорить как о мировом центре изучения каббалы. А цель такого изучения – духовное совершенствование личности позволяющее человеку понять свое предназначение в материальном и духовном мирах.

Ярким почитателем Каббалы среди деятелей современной культуры является певица Мадонна, каждый год посещающая Цфат. А из наших известных людей писатель Михаил Задорнов. «Для меня именно каббала – это формулировка тех законов природы, которые дают людям возможность жить свободно, как бабочки и птицы, не разрушая природу, а наполняясь солнечным светом», – говорит он.

Но вот некоторые православные священники не столь высокого мнения о каббале. Они считают данное учение эзотерическим, где используются магия, астрология и отрицается единый Творец.

Помимо того, что за Цфатом закрепилась репутация религиозного центра, в XX веке он становится и оплотом культуры. В 1930 году здесь образуется община художников, за которыми сюда потянулись и другие художники со всего света. Поэтому квартал художников и потрясающие пейзажи составляют главную ценность города.

Здесь можно встретить художников и из России. У одной такой семейной пары я и прикупил несколько миниатюр. А вообще глаза разбегаются от обилия художественных произведений самого разного направления. Лавочки, магазинчики, а то и настоящие художественные галереи занимают значительную часть старой части города, зажатой в узкие, закрученные и запутанные улочки, мощеные камнем. Некоторые места в этом городе чем-то напоминают Монмартр в Париже, возможно, этим он и пришелся художникам по душе.

Заглянули мы и в местную синагогу, считающуюся тоже одним из произведений искусства. Побывали и на смотровой площадке, откуда открываются такие виды, что и уходить не хочется, но пришлось.

Впереди нас ждали Назарет с православной церковью на истоке, где Дева Мария узнала от ангела, что родит Спасителя, католические храмы Благовещения и Иосифа.

А потом мы побывали на горе Блаженств, где Иисус обратился к народу со своей знаменитой Нагорной проповедью. На вершине пологой горы – Храм, а вокруг райский уголок, красивейшее место с видом на озеро Кинерет.

Ночевали мы в Тверии, где не раз бывал Иисус. А на следующий день посетили города Акко, Кейсарию, побывали и на Ливанской границе, переночевали в Хайфе, затем объездили все её достопримечательности и направились в Яффо. Затем ночь в Тель-Авиве и домой.

Виктор Лысый.
Фото автора.